“本場”の経験が生む力強いオーラ ’19年にブランドを立ち上げた曽山氏も、英国で長年注文靴作りに携わってきた職人だ。 同地の腕利きメイカー(吊り込みや底付けなどを担当する職人)、イアン・ウッド氏に師事したのち、英国超一流ブランドのアウトワーカーとして活躍してきた。 吊り込み方ひとつでも靴の印象は大きく変わってしまうため、メイキングは極めて奥が深いのだが、曽山氏の靴を見るとその腕前がよくわかる。力強いオーラが漲る素晴らしい作品だ。 KENTARO SOYAMA 代表 曽山健太郎さん オーダー料金は32万9000円~(シューツリー込み)。納期は約6ヶ月~。来店時はHPよりメールで要予約。 URL:https://kentarosoyama.wixsite.com/ksoyama
以前こちらの記事でご紹介したリーガルトーキョーのビスポーク。 2回の仮縫いを経て、10月某日ついに完成品が納品されました。 ちなみに僕の靴ではございませんので、一緒に指を加えて靴の写真を眺めましょう。笑 オーダー時のまとめ 以前の記事の時にご紹介したオーダーの内容を簡単にまとめておきます。 チゼルトゥのホールカット オーダー主さんのイニシャルを模したスキンステッチ ホールカットの継ぎ目も指定 かかともテーパードでシームレス ソールはべヴェルドウエスト はい、かなりたっぷりな内容でのオーダーになりました。 結論から申しますと、このたっぷりに対してたっぷり以上で仕上げてきたのが、今回の靴です。 すばらしい仕上がりになってますよ! 仮縫いは二度 1度目の仮縫いは僕は立ち会えなかったのですが、2度目には立ち会わせていただきました。 仮縫いの靴はこちら。 他のブランドのことはあまり詳しくわかりません
HOSOI Satoru 細井 聡 Meilleur Ouvrier de France ( MOF ) フランス国家最優秀職人章 1998. 日本のバッグ•ブランドに就職 職人としてキャリアをスタートする 2000. イタリアに渡り、モデリズムなど基礎技術を学ぶ 2004. フランスに移り、エルメスに10年間在籍 主にBureau d’étudesに所属し、革製品のプロト タイプ制作などを担当 2015. MOF受章。後、MOYNATにて、デザイナー兼 パタンナーとして4年間在籍 2020. ブランド HOSOÏ PARIS 設立 パリ11区Cours de I'Industrieにアトリエを構える
ゴゴゴゴゴゴ 内羽根キャップトゥ コバはナチュラル 綺麗な革でした pic.twitter.com/ZyQjK8BlGl — クジラ (@dino_switch) 2020年4月11日 人生初のビスポークシューズをクジラさんにお願いしたのが去年の末でした belphegor729.hatenablog.com 2月のSSMで仮靴が仕上がり(このころはまだ平和だったな・・・) belphegor729.hatenablog.com 先週、無事、受領しました! いやー、長かったような、短かったような。 オーダーから納品まで4か月半なので、ビスポークと考えればとても速いのかな? ほかの方にオーダーしてもらったことはないのでわかんないですが 結構納品まで1年とか言うのも聞きますし JOEWORKSさんはビスポークではないですが、オーダーが立て込んでおり最近は4か月くらいかかっていると聞きますので、
ベンチメイド(Bench Made)は日本のビスポークシューズメーカーです。立ち上げたのは大川バセット由紀子氏。「ジョンロブ(John Lobb)ロンドン」で働いていた経歴を持つ、日本を代表する靴職人です。 ブランド名である「ベンチメイド」という言葉は、靴作りにおいてだけでなく、職人が何かを作る際に用いられる専門用語です。 ベンチメイドとは簡単に言えば「手作り」のことを指します。では「ハンドメイド」と同じなのかと言うと、まったく異なるものです。 より正確には、職人がその作業のすべてを請け負うことを「ベンチメイド」と言います。 つまり靴業界における用語「ベンチメイド」が示す意味は、採寸から仕上げの一から十までを、たった一人の職人が手作業で行うことなのです。 この名を冠したブランド、ベンチメイドでは、創業者である大川バセット由紀子氏がその役割を担っています。 ベンチメイドで作られる靴の魅力を列
無料で WEB査定 無料で LINE査定 宅配キット 申し込み 0120-117-829 携帯電話・PHSもOK、土日・祝日も承ります。 営業時間10:30 - 20:00 ジョンロブの靴づくりを受け継ぐブランド 東京は世田谷、成城に工房を構えるビスポークブランド Bench Made(ベンチメイド)。そのCEOにして靴職人である大川バセット由紀子は、ジョンロブで8年間働いていたことのある経歴の持ち主です。 人が10人いれば20本の異なる足があり、その1本1本の足の特徴を踏まえてラスト(木型)を作成、対話をしながら(Be Spoke)デザインを起こし、納得がいくまで仮縫いを繰り返して作り上げる。 これがベンチメイド流で、ジョンロブで培った経験を活かして、お手入れと修理をしながら30年付き合える靴作りを目指しています。 靴職人 大川バセット由紀子 大川は子供の頃から靴好きだったそうで、短大を
ビスポーク・シューズ “Bench Made” のウェブサイト。大川バセット由紀子による、ビスポークシューズの注文や、靴づくり教室 “Benchwork Study” のご案内。
「自己実現」という言葉がある。主な意味は、夢を叶えるだの、願ったことを具現化するだのといったものだが、個人的な意見で言えば、魂のない人間のたわごとと言う気がする言葉だ。願ったことを現実にする? そんなの当たり前だろう、と。心に思ったことを現実の言葉やアクションに変換する、そのための理性や肉体だろう、と思ってしまうのだ。それが失敗するか成功するかは、結果論に過ぎないはず。 靴の本場・イギリスにて靴作りの職に8年以上就いていた、「ベンチ・メイド」の大川由紀子さん。彼女はビスポークの技能と精神をイギリスで体得し、日本でその再現と発展を試みてきた。日本は靴作りというところでいえば、後進国もいいところ。けれど彼女は自分の思った通りの道を邁進してきた。それは、野暮な言い方をすれば「自己実現」たり得るはずだ。以下の大川さんへのインタビューは、彼女の魂の軌跡でもあると思う。 「ベンチ・メイド」CEO 大川
これぞプレミアムフライデーの楽しみ方でしょう。虎ノ門・新虎通り沿いにできた「THE SHOESHINE AND BAR(ザ シューシャイン アンド バー)」へ金曜日に行くと、世界靴磨き選手権初代王者で、靴磨き専門店「BRIFT H(ブリフトアッシュ)」代表の長谷川裕也さんの靴磨きを見ながら、美味しいオリジナルカクテルを飲むことができます。 「マコちゃんマルちゃんの新店ゴーゴー!」のライター 梶井誠(マコ)はハートランドビールを、メンズファッションライターの丸山尚弓(マル)は梅のリキュールを使ったカクテル「梅に鶯」を飲みながら、長谷川さんとの話に花が咲きます。 靴(スニーカー)磨きとバーの“濃厚接触的”コラボレーション! THE SHOESHINE AND BARという店名には、長谷川さんが「靴磨きとお酒を融合したかった」と語るコンセプトが表れています。 マコ 「靴を磨いて酒を飲む」ってこん
ヴァザーリの絵には強烈な鮮やかさも、構図の大胆さもない。しかし繊細なタッチや綿密な描き込みによる、控えめな美しさがある。 ジョルジョ、もしぼくが天分に優れた何者かを持ち合わせているとすれば、それは、君と同じアレッツォ地方の、澄んだ空気の下に生まれあわせたからだ。さらには僕が乳母の乳から、彫刻を彫る鑿(のみ)や鉄槌を吸い込んだからだ。 『芸術家列伝』 – ジョルジョ・ヴァザーリ 冗談めかしてこのようなことを36歳年下の弟子に言ったのは、ミケランジェロでした。 ミケランジェロはルネサンス世界最高の芸術家であったにも関わらず、自身のことを石工と呼び、常に一人の「職人」であり続けた人間です。 それから数百年、フランスの王立絵画彫刻アカデミーの時代になって芸術家が地位を確立してからも、彼らの仕事はある意味「職人仕事」と言える地道なものでした。 「美しさ」という実にほのかで消極的な感動を追求するために
先日、ヤマナカシャツ5着目となるビスポークシャツが届きました。 オンラインでビスポークが出来るなんて便利なものです。(果たしてビスポークをオンラインでするべきなのか、という問題は別として) 青系の色味だとちょっとオンラインでは不安になりますが、白ならそう変わりはないので安心です。 織りや光沢などの生地感も重要なポイントですが、そんなに奇抜なモノを選ばなければ許容範囲だろうと踏んでオーダーしています。 今回のシャツは17,000円。 オプションで背中にギャザーを入れてますが、それでも相変わらずお得な価格帯です。 今回使った生地はGIZAの100双のコットン50%×リネン50%です。 上品な光沢とツルッとした肌触りがとっても気持ち良く快適です。 以前バタクで作ったブレンバーナのリネンはもっともっちりとした生地感です。(リネンとラミーではラミーの方が一般的にはコシがあるそうです) リネン100%
「テリー・ムーアさんは今、日本人にラストメイキングを教えているらしい」 僕がそんな話を聞いたのは、2000年11月の事。そして、その日本人が若手の女性職人さんと聞いたのが、それからさらに2年後。 テリー・ムーアさんの職人技を受け継ぎ、フォスター&サンにおいてもクォリティ・コントロールを担う重要な存在、それが松田笑子さんである。 英国における靴製作は昔から分業化されており、ラストメイキング、パターンメイキング、クリッキング、クローズィング、ボトムメイキング、ポリッシング、etc……各パートごとに専門の職人が存在し、それぞれにおいて自慢の腕を揮う。しかし松田さんは、それら全工程を熟知する職人。若くしてそれだけの技術を習得し、英国の名店でご活躍されるに至るまで、果たしてどのような道のりがあったのだろうか。 松田さんは最初から靴職人志望だったというわけではなく、ただ闇雲に靴を勉強したいという気持ち
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