慶伊道彦 IVY TEXT / ディテールを活かすビスポーク術 ポイント2
Kay こと慶伊道彦のCoffee Break パンツのオーダー フィット感！細すぎず、かといってだぶつきもなくと非常に難しいパンツのフィット感。まずは、股上の深さとヒップ部分の余裕はどの位とれば良いのか。一番分かりやすいのは、座ってみる事です。立ち見では、スマートに見えていても、座ると窮屈だったりシワが過剰に出たりするのは、タイト過ぎると思います。座った際にヒップ周りにゆとりがあり美しく保たれていれば (変な言い方ですが) ジャスト・サイズでしょう。 次に、膝とラインの関係！膝の真上にラインが乗っているでしょうか？軽く膝を曲げてみれば、よくわかります。およそ誰もが身体の左右バランスは違いますし、歪んでいることも多いです。正しいラインの位置は、膝の上に乗りその後、足親指横辺りに落ち着きます。それ以上外に出ていたら、ラインが開いているので、歩くと外側に逃げていきます。ヒップや太腿、脛のサイズ
【これなら簡単】スーツのパンツを美しく保つメンテナンスのコツとは？ | MEN'S EX ONLINE |
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スラックスを自分でアイロンかけするコツは「クリース」にあり【家庭の衣学】 | MEN'S EX ONLINE |
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デスクワークで消えてしまったクリースライン、どこにプレスをかけるべき？ | MEN'S EX ONLINE |
ドレスな男の常識学【Study with M.E.#22】パンツでプレスをするべき場所は？ デスクワークによって、クリースラインが消えやすい季節。その訳は、通勤や外回りによる汗と薄い夏素材のパンツが多い点だ。勿論、特殊加工や摘み縫いする永久クリースを用いれば、消えて無くなることはないのだがすべてのパンツに施すことは難しい。 そこで、パンツにプレスを当てる行為が紳士には求められるのだ。くたびれたパンツもクリースラインが入ればグッと端正な印象になる。以下、ポイントを押さえて今週末、トライしてみてはいかがだろうか。 部位によって異なる、プレスの方法をマスターしよう。 A.プレスしない B.しっかりプレス C.軽くプレス 脛部分から順に仕上げていくのがコツです！ 左右の縫い目を合わせれば、パンツの前面をちょうど2等分に折ることができる。まず半分に折って脛をプレスして起点を決め、その後にふくらはぎ側
「パンツのアイロンがけ」このコツを知っておけば上手くいく！ | MEN'S EX ONLINE |
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裾の処理｜ELEMENTS OF STYLE
最近パンツの丈を直す際の裾の仕上げについて質問が多くなっています。 ステッチを入れたタタキ上げなのか、ダブルなのか、シングルなのかという質問。 私個人の見解としては、そのパンツがどのようなタイプのパンツか、どういうスタイルで穿くかによって決めることなので、絶対にこうでなくてはならないと決めつけることはないと思うのですが、目安になるポイントがいくつかあります。 今回はそのポイントについてコメントしたいと思います。 下の画像は全て今シーズンＢＥＡＭＳで展開しているパンツです。 上がポケットのディティール、下が裾の仕様です。 この画像を見て気付くことはありませんか？ 上の画像のパンツはポケットの仕様がワークパンツやミリタリーパンツのようなカジュアルな仕様になっています。 そして、裾の仕様が全てタタキ上げになっています。 これは、たまたまそのような仕様になっているのではなく、 ”このパンツはカジュ
ワイドパンツは似合わない
昨年に引き続き、 個人的大ヒットのグルカパンツ。 今年はグッチなどメゾンブランドからも登場して 世間的にも認知されつつあるようですが、 僕の一番のお気に入りはこちら。 なんとニューリパブリックの ヴィンテージもの。 ニューリパブリック・・・・・・。 N.Y.のヴィンテージコレクターが設立した、 90年代に一世を風靡したブランド・・・ だったかな？ 当時はウィリス＆ガイガーや ロストワールド、 バナナリパブリックなど、 アメリカにも いいブランドがいっぱいありましたね。
スーツの裾幅……20cmロールアップするとおしゃれ？ [スーツ・ジャケット] All About
ここ数年（とうより、かなり長きにわたり）、イタリアブランドのカジュアルなコットンパンツは裾幅20cm以下（18cm位）の細身のシルエットが当たり前。くるぶしが見えるくらいの長さにロールアップして穿くのがいまや常識です。同じように既製品のビジネススーツも裾幅が細く、それに合わせて丈も短めが主流です。 今回はビジネス用のパンツに絞って考えてみます。既製品のスーツはセットアップで販売されていることが多く、ジャケット単体で、あるいはパンツ単体で着用してもカッコよく、バランスがいいようにデザインされています。ジャケットの着丈は短めで、パンツの股上は浅め。シルエットはノータック仕様の細身が特徴です。全体のバランスから結果的に裾幅も細くなっています。 お洒落に敏感なビジネスマンがセレクトショップで買ったスーツは、たいていこのようなデザインです。その一方で、太めのシルエット、裾も長めのパンツを穿いた中年の
![スーツの裾幅……20cmロールアップするとおしゃれ？ [スーツ・ジャケット] All About](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/431a0e1902095ff5fcc87e4617790012a4448be6/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimgcp.aacdn.jp%2Fimg-a%2F1200%2F900%2Faa%2Fgm%2Farticle%2F4%2F1%2F3%2F5%2F0%2F1%2F201805212017%2Ftopimg_original.jpg)
2013年、タック入りチノはモードだった
ここ数年、ジョッパーズパンツにハマり 様々なブランドで買いあさっていた私ですが、 今季はちょっと気分に変化が出てきておりまして、 チノパンに夢中。 それも狙うのは、ハタからみると お洒落なんだか、 ダサいんだかよくわからない・・・ そんな絶妙な塩梅のベリートラディショナルな タック入りチノ。 本当をいうと ラルフ ローレン ブルックス ブラザーズ バリー ブリッケン このあたりのトラッドブランドで 調達したいところなのですが、 どこを探してもない！ そう、今トラディショナルな タックチノを買おうとすると、 皮肉なことにモードブランドから 探すしかないんです・・・！ ということで今季ようやく探し当てたのが こちらのトラサルディでした。
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定番パンツを徹底解剖。『マスタードのパンツ辞典』 #66：Brooks Brothersの『Stretch Cotton Advantage Chino Pleated Pants』
The Return of Baggy Pants — Die, Workwear!
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Roger Moore's Infamous Flared Trousers – Bond Suits
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Marvin Biederman Esq. |
The Ivy Look, Reston, 1956