Rana Plaza Collapse Documentary: The Deadly Cost of Fashion | Op-Docs | The New York Times
A photojournalist who covered last year's deadly collapse of the Rana Plaza building in Bangladesh draws connections to New York from clothing labels he found in the rubble. Produced by Ismail Ferdous and Nathan Fitch Read the story here: http://nyti.ms/1gBusJT Subscribe on YouTube: http://bit.ly/U8Ys7n Watch more videos at: http://nytimes.com/video -------------------------------------------
ファストファッションに潜む影｜過酷な労働環境が引き起こした、悲しい事故 | 旅ラボ｜世界とつながる総合情報マガジン
沢山の洋服にあふれる日本。 あなたが普段着ている洋服が、一体どこから来ているのか、知っているだろうか。実はそのほとんどが、バングラデシュから来ている。 バングラデシュ国内では、400万人を超える人が、洋服の製造にあたっている。 過酷な労働時間の中で、彼らは1ヶ月あたり、平均で7000円の給料しかもらっていない（そのほとんどが、それ以下の給料だ・・・） そして、大事件が起きた。ラナプラザのビルが崩壊したのだ。 ラナプラザは、バングラデシュのアパレル工場。 2013年、4月24日午前9時、轟音とともに9階建ての巨大ビルは崩れ落ちた。中には4000人以上の、アパレル労働者が働いていた。 もともと、4階までのビルだったのだが、生産性と、働ける場所を増やすために、無理があったが、9階まで無理やり上にフロアを継ぎ足した。 世界中からの受注があまりにも増えすぎ、無理にでも工場を稼働させなければならなかっ
アパレルの裏事情・・・Senjyu・・・ ～ナチュラルなお洋服の製作日記～
今日はちょっとマジメなお話です。 あ、いつもマジメなんですけど・・・(^^;) アパレル業界の裏事情といいますか、ちょっと難しいお話になるかと思います。 現在というか数年前からですが、アパレル業界は氷河期のように厳しい時代です。 安い中国製品にどんどん押されて、日本の縫製工場もどんどん倒産していってます。 アパレルメーカーさんもなんとか企画生産していっても、世間もみんな不景気なせいで 店頭に並べた服もたくさん売れ残っている状態です。 そんな中、快進撃で伸びてきている会社があるそうで。 それはMade in Japanの子供服ブランドです。 なんと、そのブランドさんの子供服はすべて2000円以下！ 日本製でこの値段！！ そりゃ、みんな飛びついて買いますよね。 どうしてこんな値段で日本製の服が作れるのかというと・・・。 昔から繊維産業として発展していた地域がありまして、 そこでは現在でも、ある
ファストファッションの光と影 - ファッション流通ブログde業界関心事
クリックして人気blogランキングへ ９月９日の日本繊維新聞に、総合商社アパレル部門のビジネスの柱のひとつであるＯＥＭ（相手先ブランド生産）代行ビジネスにおけるＣＳＲ（企業の社会的責任）調達に関する記事が掲載されていました。 欧米、特に株式公開をしているグローバルリテイラーＧＡＰ、ＺＡＲＡ、Ｈ＆Ｍなどは、自社で販売されているファッション商品が、社会的ルールに則って生産、調達されているか？いわゆるフェアトレード問題に非常にシビアですが、日本では比較的遅れているようで、それに取り組む三井物産や伊藤忠商事の事例などが紹介されていました。 ファッションマーケットでファスト化、低価格化が進み、生産・調達を商社を含むＯＥＭ代行業者やＯＤＭ代行業者などに分業して行おうとすると、さまざまな課題があると思います。週刊エコノミスト７月２１日号のファストファッションに関する執筆でも少し触れましたが、そのいくつか
ビームス：中国人研修生“蟹工船” 愛媛のアパレル工場、人気ブランドの「影」 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
◇働く者の受難、どこまで 東京・原宿などを中心に国内外に約９５店舗を展開する人気ブティック「ビームス」（設楽洋社長、東京）の洋服を作っている愛媛県内の縫製工場が、外国人研修生・実習生として働いていた複数の中国人女性に違法な低賃金労働をさせていたとして昨年、処分を受けた。工場の経営者や帰国した研修生らに話を聞くと、年末年始もなく明け方まで過酷な労働を強いられる「平成の蟹工船」が、ファッション業界を支える実態が見えてきた。【後藤直義、写真も】 ◇パンかじり、明け方までミシン ビームス社は７６年、東京・原宿で創業。輸入品と自社オリジナルの洋服を並べる「セレクトショップ」の先駆けで、同社ホームページによると、グループ２社の年商は計６７０億円（０８年２月決算）。縫製工場の経営者によると、工場は００年ごろ、大阪市の業者を通して同社の洋服作りを委託された。 しかし、慢性的な人手不足で、０５年から外国人研
ビームス：人気ブランドの影…中国人研修生、蟹工船 違法低賃金で愛媛の縫製工場処分 － 毎日ｊｐ(毎日新聞)
◇パンかじりながら明け方までミシン 東京・原宿などを中心に国内外に約９５店舗を展開する人気ブティック「ビームス」（設楽洋社長、東京）の洋服を作っている愛媛県内の縫製工場が、外国人研修生・実習生として働いていた複数の中国人女性に違法な低賃金労働をさせていたとして昨年、処分を受けた。工場の経営者や帰国した研修生らに話を聞くと、年末年始もなく明け方まで過酷な労働を強いられる「平成の蟹工船」の実態が見えてきた。【後藤直義】 ビームス社は１９７６年、東京・原宿で創業。輸入品と自社オリジナルの洋服を並べる「セレクトショップ」の先駆けで、同社ホームページによると、グループ２社の年商は計６７０億円（０８年２月決算）。縫製工場の経営者によると、工場は００年ごろ、大阪市の業者を通して同社の洋服づくりを委託された。 しかし、慢性的な人手不足で、０５年から外国人研修・技能実習制度を使い中国人女性９人を採用。少なく
アバクロの問題。 - erin5のSanta Barbara日記。
１８９２年創業のアメリカの老舗ブランド、Abercrombie & Fitch。通称「アバクロ」。 ヴィンテージ風アメカジブランドとして日本でも大人気です。 ここの服は小さめにできてるし、さりげなく可愛いし、ニオイが素敵だし、ハワイでの思い出でもあるし*1。 実際サイズの合わない服ばっかりのこの国では、結構重宝するブランドだったりして、私好きです。 しかも☆ 日本には直営店がないせいかお値段は結構高いのに、アメリカ国内では超お安く、価格はＧＡＰ並み。 「超安い♪」 「可愛い♪♪」 と大興奮してました。 しかし、この前アバクロが話題にあがっていた時、韓国人の友人が言いました。 「アバクロに人種差別問題あるの知ってる？」 「"ホワイトにしか着てほしくない"ってアバクロのマネージャーが公言したらしいよ。」 っえぇ〜！？('◇'*） ですよ。 そんなの初耳でした(>_<) この話を知ってから彼女は
「ほっとけない世界のまずしさ」を放り出した「ほっとけない世界のまずしさ」 | ニセモノの良心
ホワイトバンドを運営していた「ほっとけない世界のまずしさ」が、まずしい世界をほっといて、自分だけとっとと解散してた。 なんだ。結局ほっとけるんじゃないか。そして彼らは世界を何も変えなかった。 やったことといえばホワイトバンドの活動の失敗（といってもいい）を、ただ「"アドボカシーキャンペーン"であることが日本では理解されなかった」と責任転嫁するだけだった。 違う。アドボカシーキャンペーンなのは別にいい（ここも多分に事務局が説明責任を怠った面はあるが）。炎上に一役かった当人としては「債権放棄じゃ救えない」ことを問題にしていた。結局、ここに関しては全く説明ないまま、ホワイトバンドは逃げ切った。 「アフリカが貧困で大変だから国に働きかけて債権放棄させます」ってそもそも意味が分からん。なにその徳政令？ この問題の解決法は「最底辺の10億人」に詳しい。まぁ解決方法というか「自分たちの国は自分たちで何と
『コットン問題』
BORN in UGANDA ORGANIC COTTON PROJECTの 企画をスタートしたことにより、最近取材や様々なミーティング に参加する機会が増えました。先日も第四回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ） 主催の「官民懇談会」でプレゼンテーションも場を頂いたりもしました。 これは、日本とアフリカを繋ぐ、企業の行っている取り組みという側面での 会議でしたが、コットンを取り巻く世界の環境はアフリカのみならず世界で 様々な問題を抱えています。 特にコットンは背景に多くの問題があり、まず1つ目は「農薬」の問題です。 世界の耕地の2-3％しか占めないコットンですが、農薬の散布量は世界の 20％-25％も占めます。インドでは耕地面積の5％がコットン栽培が行われて いますが、全農薬の55％がコットンに使用されています。 またインドで栽培されているコットンはハイブリッドコットンが主流で、ハイブリッド
悲しいけど日本のブランドはもう終わっている。 - SUKEBENINGEN-DEUX
おそらく今ガチで一番強いのはバレンシアガのニコラ・ゲスキエールあたり。トップテンに日本人デザイナーはまるで食い込めない、渡辺淳弥で「ギリギリ入れるかどうか」ぐらい。既に「マルジェラの次の世代」が誕生している。彼等はしたたか、僅かな物音さえ立てない。だから「既に存在している事」にさえ気付かせない。 今までは「ゴルチエ」が王道の型だった。「超絶なテクニシャンで若い頃は散々ヤンチャしたけど、最終的にはエルメスという玉座に着く」（おそらくジョンガリアーノやアレキサンダーマックイーンあたりがゴルチエの跡を継ぐ）。 「ホントは満点も取れるけど、いつも白紙でテストを返して屋上でタバコを吹かす」それが基本のスタイルだった。でも今の奴らはもっと複雑。「一見よく出来た優等生。でもメガネの奥ではいつも恐ろしいクーデターを企んでいる」大抵こんなタイプ。 そして凄いヤツほど海外ではビッグメゾンにいる。この辺が日本の
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毛皮産業の実態……・２-豚と革の日々
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FCN バイヤーズサロン: 「百貨店」の三文字が消えてしまいそうです
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