元祖英国アウトドアジャケット「テーラー羊屋 ツイードジャケット」映画監督・平野勝之「暮らしのアナログ物語」【15】 - ライブドアニュース
「ツイードなんてぇのは、手に入れてからすぐに着るもんじゃない、3年ぐらい軒下に吊るして雨ざらしにして、くたびれた頃に着るもんだ」 とは、かの白洲次郎の言葉。 今やカジュアルなお洒落着としての認識であるツイードジャケットだと思うが、そのイメージをブチ壊すような言葉である。 ■自然に敬意を表すイギリスでは釣りの解禁日に正装をして釣りを楽しむ、という伝統があるそうで、詳しくは知らないけど、作家・開高健の著作に、開高さんがツイードジャケットを着用し、蝶ネクタイをして釣りをしている写真が掲載されていて、僕はすっかり惹かれてしまった。 そしてそれは「自然に対して敬意を表する」という考え方だそうで「釣りと正装」というギャップもさる事ながら、そのイギリスの考え方や姿勢に深く感動してしまったのである。 僕は別に自然愛好家ではないけれど、自然現象に関しては、常に控えめに「恐れ」を抱く必要があると思っている。
ペコラ銀座やバタクなど評判な「関東の実力派日本人テーラー」その2｜YAZIUP[ヤジアップ]
関東で活躍する日本の実力派テーラーを紹介する2回目です。 （前回はこちら） ここでの実力とは 技術×センス×実績 を兼ね備えたテーラーという事です。私の、元生地屋としての経験や、そこから今までに続く繋がりなどから、総合的に判断しています。 こういうテーラーを選ぶというのはつまり、世の中一般にハイブランドとされる様なものを経験し、そこも飽きて自分らしさを探す、かなりのファッション上級者もいます。一方、はじめからブランドには興味を持たない人もいます。共通するのは「ブランドを着た自分」を格好良いと思うのではなく「自分を唯一無二のブランドとして表現する」という様なスタンスを持っているという事ですね。 いずれにせよこれは「表現する自分」を自覚している事が必要です。まさに、大人の装いという事なんですよね。 だから、私の紹介には「この服のこんな所がこんな風に良いんです！」なんて、服のディテールやデザイン
![ペコラ銀座やバタクなど評判な「関東の実力派日本人テーラー」その2｜YAZIUP[ヤジアップ]](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dc6ae5da1469ef25dbee67680ecd668c3692098c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fyaziup.com%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2F338090456-e1472798075194.jpg)
羊屋 |
重厚な扉を開け中に入ると、まるで過去へタイムスリップしたかの様にレトロな雰囲気が漂う。ここは日本橋茅場町。隅田川に面した、このヴィンテージビルの一角にテーラー「羊屋」はある。扱うのはハンドメイドのビスポーク・スーツのみ。それも全体の８割が手縫いによるもの。採寸から型紙作り、仮縫い、縫製までのすべての工程を一人でこなす。そのため1ヶ月に仕立てられるスーツは3着が限界だという。隠れ家のようであり、自然光がやさしく差し込む明るいアトリエはヴィンテージ好きにはたまらない居心地の良さを感じてもらえることだろう。 「スーツはあくまでも脇役。着る方が主役になり、個性を引き立たせるために仕立てることが僕らの仕事だと思っている」と話す中野さん。自身のスタイルも以前は変わったデザインの生地やスタイルが多かったが、年齢のせいか最近はベーシックな方向に落ち着かせ、その分、着こなしに気を使い、着崩しすぎてだらしなく
テーラーの矜持を守った軽やかな一着──中島 渉 セレクション『仕立て』
中野さんは言う。 「夏は何を着ても暑い。裏地も芯地もないジャケットがどれだけ涼しいか、というと疑問です。はおれば大差ないでしょう。いや、構築的なスーツは首から肩にかけてふわりと乗り、ほかの部位は浮いていますが、ペラペラのスーツはペタリと張りつく。むしろ暑いかもしれませんね。一定の見栄えをキープしつつ、涼しく感じられる工夫がテーラーの腕の見せどころです」 シルエットを形成する肩回りはそのままに、胸から下の内蔵物を取り払う、通常よりも細い糸を使う、裏地を可能な限り省略する、よりカジュアルに着ることを前提としたジャケットならば、ハ刺しのピッチを粗くする、などをその要諦として挙げる。言うは易しで、細い糸を選べばその分、ピッチを詰めてそれなりの強度が保たれる工夫をするし、裏地の省略はパーツの細分化に繋がるから、縫製箇所は必然的に増える。これが恐ろしく時間がかかる。
顧客本位のハウススタイルで第2章が始動 | BOQ
2007年に銀座で創業したテーラー、羊屋はオープンするまで数年の時間を費やしている。最適な店舗が見つからなかったとか、そんな理由ではない。羊屋のオーナーの西口太志さんはテーラーやカッターではないが、数多くのビスポークを楽しんできた人物。自ら袖を通して納得できる着心地のいいスーツができるまではオープンしなかったのだ。その理想のスーツに応えたのがマスターカッターの中野栄大さんだ。彼は老舗の一流テーラーで高い技術を習得し、さらに羊屋でも腕を磨いてきた職人だ。基本的にハウススタイルでの提案はせず、お客様の職業や用途、体型などを考慮してもっとも似合うものを作り上げていくスタイルだ。また、手縫い箇所が多く、芯地も一点一点製作。着用するととても見映えし、手縫いならでは柔らかさと美しさがあるのがポイント。隠れた名店的な存在だ。 オーダールームを兼ねる工房は、東京メトロ日比谷線・東西線 茅場町駅3番出口より
羊屋 感動を呼ぶスーツ 後編 [スーツ・ジャケット] All About
最初の仮縫いからしばらくして、2回目の仮縫い（中縫い）を行った。1回目の仮縫いに比べると、ほとんどスーツの形になっているので、出来上がりを予想しやすい。 今回はジャケットのヒップまわりの修正と、肩の動き、首まわりのフィッティングの修正を行った。上衿を一度外してフィッティング具合を確認していく・・・。 とうぜんだが最初の仮縫いよりも完成度を高めていくのが2回目の仮縫いの目的である。 ちなみに羊屋の仮縫いは2回と決まっているわけではなく、必要なら何度だって仮縫いするそうだ。
![羊屋 感動を呼ぶスーツ 後編 [スーツ・ジャケット] All About](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8f530daf3cb408d6b6a0ba6f38ed7ccece36cffc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimg.aacdn.jp%2Faa%2Fcommon%2Fogp300_300.png)
羊屋 感動を呼ぶスーツ 前編 [スーツ・ジャケット] All About
羊屋というテーラーはちょっと変わっている。まじめに、情熱をもっていいスーツを作ろうとしているテーラーなのである。 こう書くと多くのテーラーから「うちも、まじめにやってるよ～」という声が聞こえてきそうだが、今回はあえて無視しよう（笑）。最初の情熱を継続するのは難しいことだと思うから。 これはテーラーに限ってのことではなく、どんな職業の人だって、慣れてくると最初の頑張りを持続できないものである。 会社によっては、本人にヤル気があっても周囲が妥協してしまい、仕方なく折れてしまうこともあるだろう。 羊屋は、仕立て職人が妥協しなくていい環境を作ってきた。だからこそ第一にお客のことを考え、技術や着心地を日々研鑽し、妥協しないスーツ作りを継続しているのである。 熱意のある職人にとっては最高の環境だと思う。 現在、羊屋はオーナーの西口太志さんとマスターカッターの中野栄大さん、石川和男さんの3人が切り盛りし
日本屈指の職人による注文しなくてもいいビスポーク展
「リアル・ビスポーク」は、洋服の「羊屋」、鞄の「Fugee（藤井鞄店）」、靴の「Hiro Yanagimachi」という3つのビスポーク（誂える）工房が行う合同展示会。 誂えるという行為が見直されて久しい。最近は大手のアパレルやショップも簡易のパターンオーダーを採り入れるようになっているから、一つのスタイルとして定着しつつあるとみていいだろう。 しかし、いざ興味をもってもハードルが高い世界だ。アポイントをとってアトリエにお邪魔するわけだから、それ相応の覚悟がいる。駅ビルの一軒をのぞくような冷やかし気分は許されないし、そもそも、職人なんてまず出会ったことのない人種であり、果たして良好なコミュニケーションが築けるのか、という不安もある。 いまの生活にそれなりに満足していれば、わざわざ面倒なことをしなくてもいいと考えるのが人のツネで、つまるところ、非常に限られたマーケットだった。 量産化でこぼれ
手抜きを知らないビスポークテーラー・羊屋。奇をてらわず究極の自然体なるスーツを目指す。 | MUUSEO SQUARE
2016年春に銀座から日本橋茅場町に移転した羊屋。1927年に施工されたクラシックな建物の3階にアトリエと接客・フィッティングスペースを兼ねた店舗を構えている。以前の店舗が落ち着いた「和」の雰囲気だったのに対して、随分と明るくなった。 店舗の壁にはたくさんの窓があるため、柔らかな自然光が差し込むのだ。自然光の下で生地の色や柄を比較・確認できるのはお客さんにとってもありがたい。 さて、羊屋はマスターカッターの中野栄大さんが一人で切り盛りしている。採寸から型紙製作、仮縫い、縫製、納品までのすべての工程を一人で行っているということだ。外部の職人に縫製を依頼することもないため、1ヶ月に製作できるスーツは3～4着と少ない。
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
元祖英国アウトドアジャケット「テーラー羊屋 ツイードジャケット」映画監督・平野勝之「暮らしのアナログ物語」【15】 | ＆GP