岸秀明さん：3代目は英国仕込みのジェントルマン経営者 : THE RAKE JAPAN | The Modern Voice of Classic Elegance
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 岸秀明さん マルキシ代表取締役社長 text kentaro matsuo photography natsuko okada 秋葉原と神田駅の間に位置する神田須田町は、オフィスビルや商店が立ち並ぶ普通のビル街ですが、昔は毛織物を扱う問屋が集まる「ラシャの街」として知られ、戦後、高度成長期のピーク時には100軒を超す服地卸がひしめいていたそうです。 1941年創業のマルキシもその中のひとつでした。創業者の岸静一氏は群馬県前橋市から上京し、丁稚奉公と苦学を経て、一代で事業を興します。その後、高度成長の波に乗り2代目社長の岸克彦氏の時代には150名近い社員を擁する大手へと躍進しました。そんな名門の3代目が、今回ご登場の岸秀
どん底で書いたブログが、人生の転機に：東徳行さん : THE RAKE JAPAN | The Modern Voice of Classic Elegance
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 東徳行さん サルトリア ラファニエロ text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa 美しくコンケーブした肩、緩やかなカーブを描くフロントライン、一直線に入ったクリース・・まさに完璧といえるスーツ姿です。 「松尾さんのブログに出るので、新しく仕立ててきました。今朝アイロンを当ててきたばかりです」と嬉しいことを仰るのは、いま最も注目されているテーラー、東徳行（ひがし・のりゆき）さんです。 主宰するサルトリア ラファニエロは、大阪に加えて東京にもサロンを開き、最近では既製服のラインもスタートさせました。まさに上昇気流に乗っているサルトです。 よく知られていることですが、東さんはか
スパゲティ・ボンゴレのような服を目指す直井茂明さん : THE RAKE JAPAN | The Modern Voice of Classic Elegance
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 直井茂明さん シャロン クリエイティブ・ディレクター、サルトリア text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa テーラーの直井茂明さんのご登場です。私が最近ちょくちょく顔を出している骨董通りの“シャロン”にて、注文服を作っています。彼のキャリアのスタートは、私のお気に入りの（腐れ縁の？）テーラー、ペコラ銀座でした。専門学校を卒業してからすぐに入社し、服作りの面白さはペコラ佐藤から習ったといいます。直井さん曰く、 「佐藤さんは、大変厳しい人でした。彼がいるとピリピリして、現場が引き締まるようでした」ということですが、本当かね？ その後、手縫いに力を入れている縫製工場で、水落
創業1930年、銀座を代表するテーラー渡辺新さん : THE RAKE JAPAN | The Modern Voice of Classic Elegance
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 渡辺新さん 壹番館洋服店 代表取締役社長 text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa 壹番館洋服店の社長、渡辺新さんのご登場です。創業、1930年。三代に亘って続く、銀座を、そして日本を代表する老舗テーラーです。 「つい先日も、90歳を超えるお客様が、60年以上も前のコートを修理にお持ちになりました。彼が28歳のときに、私の祖父がお納めしたものです。こういうことがあると、われわれの商売は、単にモノを売っているのではなく、“時間”そのものを扱っているのだと思い知らされます」 うーむ、さすがに壹番館ですね。昨今は本場英国やイタリアで修業し、帰国した若手テーラーたちに注目が集
日本に「パンタロナイオ」を根付かせた尾作隼人さん : THE RAKE JAPAN | The Modern Voice of Classic Elegance
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 尾作隼人さん パンタロナイオ text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa パンタロナイオの尾作隼人さんのご登場です。この“パンタロナイオ”という言葉は、尾作さんによって世に広まりました。もとはイタリア語で、日本語だと“パンツ職人”の意味です。 多くのテーラーでは、ジャケットのみを製作し、パンツは下請けに出すのが習わしです。ですから昔からパンツ職人はいたのですが、あくまでも“縁の下の力持ち”的存在であり、十年ほど前までは、パンツ職人そのものにスポットが当たることは、ほとんどありませんでした。 「もともとは、普通のテーラーを志していましたが、パンツ職人になろうと決めたのは、
「MUUSEO WORKWEAR SNAP!」 第1回 BESPOKEMAN 金子勝さん | MUUSEO SQUARE
「私の制服はディレクターズスーツです。Smith Woollens（スミスウーレンズ）のトラベルスーティングコレクション『Finmeresco（フィンメレスコ）』のブラックでジャケットを仕立てました。『Finmeresco』の中でも、シワになりにくい4PLY生地を使っています。ベストはもちろんシルバーグレーです。主役はお客様なので、本当に黒子に徹するならばディレクターズスーツはありかなと。BESPOKEMANを立ち上げた時から変わらずこのスタイルです」 「トラウザーズはツータックのコールパンツ（ストライプのトラウザーズ）です。ブレイシーズ（サスペンダー）、インプリーツ仕様にしています。駆け出しのころ、仲の良い銀座のベテラン職人さんから『昔はコールパンツを履いて裁断をしていたんだよ』という話を聞いてから履くようになりました。仕立て屋が履くトラウザーズは汚れやすいのです。採寸の時に膝をついたり
実力テーラーが語るスーツ・ジャケット談義。ドレスダウン時代の楽しみ方とは | MUUSEO SQUARE
着なれない人にとっては堅苦しいイメージもあるかもしれないジャケット。実は仕事モードのオンにも休日のオフにも使える、そのうえ羽織るだけで気分も印象も上げてくれる頼れるアイテムなんです。 今回は、ジャケットを知り尽くした三賢者が登場！かつて起こった紺ブレブームや、映画007の俳優のかっこいい着こなしまで、話題も豊富にいかにジャケットを楽しめば良いのかを語ります。これを読めばジャケットファッションの系譜までわかるかも!? スーツが主流だったひと昔前、ジャケットといえば、ブレザーかツイードジャケットの一辺倒。ただ、この10年程で各ブランドがセットアップを提案したり、単体で着られるように素材の幅が広がってきたりとその動向も随分変わってきたのだとか。 では現代を生きる私たちならではのジャケットの楽しみ方とは？ 著名テーラーで腕をふるう久保田博さん（Blue Shears ヘッドテーラー）、岡田亮二さん
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羊屋 |
重厚な扉を開け中に入ると、まるで過去へタイムスリップしたかの様にレトロな雰囲気が漂う。ここは日本橋茅場町。隅田川に面した、このヴィンテージビルの一角にテーラー「羊屋」はある。扱うのはハンドメイドのビスポーク・スーツのみ。それも全体の８割が手縫いによるもの。採寸から型紙作り、仮縫い、縫製までのすべての工程を一人でこなす。そのため1ヶ月に仕立てられるスーツは3着が限界だという。隠れ家のようであり、自然光がやさしく差し込む明るいアトリエはヴィンテージ好きにはたまらない居心地の良さを感じてもらえることだろう。 「スーツはあくまでも脇役。着る方が主役になり、個性を引き立たせるために仕立てることが僕らの仕事だと思っている」と話す中野さん。自身のスタイルも以前は変わったデザインの生地やスタイルが多かったが、年齢のせいか最近はベーシックな方向に落ち着かせ、その分、着こなしに気を使い、着崩しすぎてだらしなく
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麻生太郎のファッション・着こなし特集！スーツのブランドはどこ？