If in doubt, anything looks good with a white shirt. 迷うなら、白シャツを選べばいいのよ。 ヴィクトリア・ベッカム 白シャツ。 七難隠すと言われる定番。それ故に難しい。 カジュアルな白シャツは様々に着た。オックスフォードボタンダウンの定番として米国ブルックスブラザーズ、日本のScye basic、ブロードではモード畑代表のギャルソンシャツフォーエバー、コンサバ畑の代表マーガレットハウエル、新進気鋭の定番サンリミット。もちろん無印、ユニクロ、GMSのPBも履修し、コアな所ではマイヨやA&S、choyaやANSNAMを経て、グッチやジバンシーなどのハイブランドの面々、その他諸々の白シャツを着てきた。 どうやって自分が満足できるものを作れるのか…と色々と考えた。そうすると実際に作らずにはいられなくないので、試行錯誤する。そうして出来た、普通そう
September 2022 THE RAKISH SHOE FILE 003 宮平康太郎氏:力強さがあって、どっしりとした存在感のある靴が好き サルトリア フィオレンティーナの伝統的なスタイルを、後世に伝える役割を担う宮平康太郎氏。 氏のスーツスタイルからは、どっしりとした力強さのある靴が醸し出すエレガンスに、改めて気づかされる。 Kotaro Miyahiraサルトリア コルコス 1982年、大阪府生まれ。セレクトショップの販売員、リングヂャケットの貝塚工場を経て、サルトを志して2004年にフィレンツェに渡る。ジャンニ・セミナーラのもとで4年、フランチェスコ・グイーダのもとで3年修業を積み、2011年に独立。フィレンツェにサルトリア コルコスを構える。 世界中からオーダーがぎっしり入っており、既存の顧客を大切にしていることもあって、新規の注文予約は2023年いっぱいまでストップ中。普段
Ryohei Itahashi / 板橋 遼平1987年生まれ。テーラーを志して2016年にアングロフィロの小野雄介氏のもとで学び始める。2018年10月、ナポリに渡り、サルトリア ピッツォで2年、サルトリア ピロッツィで1年修業。2022年1月に帰国し、リョウヘイ イタハシ アッビリアメント ス ミズーラ(採寸服)を始動。 仕立て仕事は未経験だった板橋遼平氏が、テーラーになりたくてアングロフィロの小野雄介氏を訪ねてきたときのことは、はっきりと記憶に残っている。アングロフィロで学び始めて数カ月経つと、「本気でサルトを志したいんだったら俺のところなんかにいないでナポリで修業しろ!」と、小野氏が口にし始めたのも覚えている。手離したくないのにそう口にしたのは、自身がナポリで修業を積んだゆえに、そこでしか得られない大切なものがあると知っていたからこその親心だったのだろう。 2018年10月、ナポリ
昨日はフォスター&サン受注会場にお邪魔して来ましたよ。 とは言っても、僕は今回、お金がなくて注文できず、様子を見に行っただけなのです(笑)。近況を伺ったり、サンプル・シューズを眺め回したり、会場に置かれている資料を見させて頂いたりしておりました。 そして、その資料の一部を、Weblogでアップしようかなと思っていたのですが……、なんとその画像、僕のミスで消去してしまいまして……。 なので、書く内容を変更しまして、こちら↓のご紹介をさせて頂きます。 大分前に、所有していたプラスティック製シュー・ホーンが折れてしまいまして、それ以来、上等なシュー・ホーンが欲しかったんですね。 アビー・ホーンではもっと長いタイプもありまして、こちらだと立ったまま使えるのですが、松田さんから、「柄が長いと、踵も大きくなる」と言うご助言を頂きまして、それでは、僕の足に相応しくないなーと思い、この25cmタイプを選択
記載内容について 「系統」は店のスタイルをなんとなく分類しています。修行先が明らかな場合は店名等を記載しています。各国・地域ごとのスーツの仕立ての特徴も参考にどうぞ。 価格帯は2Pスーツの場合の参考価格を記載しています。2021年4月から総額表記が義務化されたので本来はすべて税込表記であるべきですが、公式サイト内に税込かどうかの明確な記載がないものも多いため、定かではない店も多いです。いずれにせよ下限金額で選択できる生地にも店によって差異があるので、価格はあくまで参考として捉えてください。 専属の職人(テーラー)が最低1人在籍していることを掲載条件とします。 編集時の注意 詳細は店舗別ページに記載する。店舗別ページがない場合は【テンプレート】テーラー詳細ページをコピーして作成する) 細かい体裁は後で整えるので、どんどん記載していってOKです。 順番はアルファベット順、五十音順にしています(
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています! 岸秀明さん マルキシ代表取締役社長 text kentaro matsuo photography natsuko okada 秋葉原と神田駅の間に位置する神田須田町は、オフィスビルや商店が立ち並ぶ普通のビル街ですが、昔は毛織物を扱う問屋が集まる「ラシャの街」として知られ、戦後、高度成長期のピーク時には100軒を超す服地卸がひしめいていたそうです。 1941年創業のマルキシもその中のひとつでした。創業者の岸静一氏は群馬県前橋市から上京し、丁稚奉公と苦学を経て、一代で事業を興します。その後、高度成長の波に乗り2代目社長の岸克彦氏の時代には150名近い社員を擁する大手へと躍進しました。そんな名門の3代目が、今回ご登場の岸秀
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています! 宅間理了さん BEARS代表取締役 text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa スカウターってご存知ですか? 漫画『ドラゴンボール』に出てくるベジータが装着している片眼鏡のようなアレです。スカウターを通して相手を見ると、その戦闘力が数値化されてわかるという機械です。 実は私の目にも“お洒落スカウター”というものが付いています。私自身は決してお洒落ではないのですが、30余年もファッション編集者を続け、たくさんのお洒落な方々にお会いしているうちに、ちらりと見ただけで、その人がどのくらいお洒落なのか、数値化されてわかるようになってしまいました。 今回ご登場頂いた宅間理了さんとは
最も勢いに乗っているビスポークテーラーといえば、サルトリア ルコルトの小澁修一郎氏だ。実力の高さだけなく、生地の提案力も群を抜いて素晴らしい。氏がオススメする、至高の贅沢生地とは? Shuichiro Koshibu / 小澁修一郎1986年、岡山市生まれ。文化服装学院を卒業後、アパレルを経て英国のオックスフォードとロンドンに留学。2012年から5年間サルトリア イプシロンで経験を積み、2017年6月にサルトリア ルコルトを始動。The RakeのIssue 44で紹介したのを機に日本全国に名が知られ一気にブレイク。今最もの勢いのある超実力派テーラーだ。 info@sartorialucolt.com 小澁修一郎氏の服にはハッとさせられる美しさがある。柔らかでいてコシのある上質な生地を、軽やかに、エモーショナルに、そして見事に全体の調和が取れた服へと仕立てあげる。サイズ感も含めたすべてに氏
alumo supraluxe gray gris grigio #camioshirt #tai camio's new standard:coreless shirt. so soft comfo bandcollar hand sewing 台襟裏手縫い #camios フランクゲーリーの作品が好きです ボタン付け sew on a button cucire un bottone 胸のドレープの為の工夫 Iron work for c sax blue linen 100 #camioshirt #tailormade #sarto さらに読み込む... Instagram でフォロー
異常な域のシャツ。 7釦、ブルー、カンクリーニ 国内のシャツ職人は多くはない。表に出て「シャツ作って生計をたててます」なんて人は限られる。だからこの人に出会った時も正気かよ、と思った。 彼の名を知ったのはInstagram。南シャツの南さんから「知ってます?」と言われて見せられた覚え。正直言って知らなかった。 伺ったのは大阪、西のはずれ。朝イチで訪れたその地は、昨日のどんちゃん騒ぎの後片付けを街でしているかのような街だった。民家の最中にある、普通の家の青く塗られたシャッター。その2階。作り手の名は上岡さん。ブルーのスーツにシャツ。寡黙で30代そこそこといった風体。元は衣服の構造に興味があり、学校を出てスーツ関連で働こうとしたが、某師の目に留まりシャツを志すこととなったらしい。手縫の工程自体をビスポークの過程で施す事にこだわりを持っており、工場縫製ではなく手縫で提供したかったというもの。その
「なんか南さんとこで色んなタイプのシャツ作ってるけどさ、、、実際あれでしょ?着てるのってこれとこれくらいでしょ??」 そうだようるさいな遊んでるだけだよ。 というわけで結局手が伸びなくなる異形なシャツよりも、「着やすい」方にまた振ってしまったのが今回のシャツ。 オーバーサイズが下火になってきたという噂を聞く。毎年「来年こそは終焉する」と言われてる気がするが、こういうのを気にしてると余計なストレスを抱える事になるから今すぐ忘れよう。 「流行りに乗っている」と思われたくない人は結構いると思っている。こういう事を明文化すると、「流行りに乗っている人と一緒にしてほしくないと思う人」と思われたくない人も出てくる。何週目で自分の自意識にケリをつけるか、というのは重度の服オタの間ではよくある話だ。生きづらい世の中にしているのはお前の脳だぞ。わかれ。 ドロップショルダーはハンガー映えしない 肩はかなりドロ
今日も日本のあちこちで、職人が丹精込めた逸品が生まれている。これは、そんな世界がうらやむジャパンクオリティーと出会いたくててくてく出かける、こだわりの小旅行。さてさて、今回はどちらの町の、どんな工場に出かけよう!(ひととき2022年5月号 「メイドインニッポン漫遊録」より) 芸術の都、イタリアのフィレンツェに、服好きがいつかはスーツを仕立ててみたいと憧れるサルト(イタリア語で仕立屋を意味する)の名門がある。「リヴェラーノ&リヴェラーノ」という店で、オーナーのアントニオ・リヴェラーノさんは11歳で修業を始めて1940年代にフィレンツェでアトリエを創業したイタリアのサルト界の重鎮。フィレンツェスタイルと呼ばれる彼の仕立てるスーツは、芸術的な曲線を描くエレガントなシルエットと軽く柔らかな着心地で、多くの著名人を顧客に持つ。 リヴェラーノ&リヴェラーノが知られるようになったのは、1990年代後半~
遅くなりました。今回は南シャツでビスポークしたシャツのレビューです。人生初のビスポークシャツ。やっぱり良いですね。ビスポークシャツに興味がある方は是非ご覧ください。 お待たせしました。 実は8月頭には出来上がっていたのですが、仕事やら何やらで全然取りに行けませんでした。体調を崩したりもあったし。 誰も覚えていないと思いますが、南シャツでビスポークしたのはもともとアンケートをした結果なんですよ。 今年こそシャツをビスポーク!?皆さんはどちらが見たい? - 1978 -アラフォーからの一生モノ探しー ご覧ください。期待を裏切らない結果になりました。 南シャツのビスポークシャツをレビュー! 襟の雰囲気 ボタンの厚み&生地の雰囲気 背中 サイズ感と着心地はコチラ。 着用イメージと襟の美しさ。 合わせて読みたい。 まとめ。 南シャツのビスポークシャツをレビュー! ブラウンストライプのドレスシャツ。
歴史上、モノ作りが技術的に頂点を極めたイギリスのヴィクトリア時代(1837-1901)後期からエドワード時代(1901-1910)、フランスでは後にベル・エポック(華やかな時代)と呼ばれた時代、貴族たちはお抱えの職人に費用や手間を度外視して日用品の数々を作らせ、上質な文化を謳歌しました。 僕は日本の老舗メーカーに勤務していた頃、その時代に作られた革製品の研究を重ね、その後ヨーロッパへも渡り、勤務し、技術に磨きをかけました。 ヒトよりモノが目立ち過ぎない事を念頭に置き、主にスーツスタイルに合わせる品のある製品を提供できることを理想としています。それぞれのモデルには、時代、国境を超えた普遍的なエッセンスが散りばめられています。 上記の時代の革製品から大いに影響を受けた薄く繊細な作りが特徴となっています。又、ドレスシューズの魅力に惹かれたことはこの業界に入るきっかけの一つで、特に往年のものからも
23.05.22 リヴェラーノの世界 イタリア・フィレンツェの中心部に、リヴェラーノ&リヴェラーノの工房・サルトリアがあります。1960年代の開店以来、フィレンツェに伝わり続ける伝統と文化を守り続けており、...
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