ブラックへの回帰：ORAZIO LUCIANOのブラックリネンジャケット | シフクノ
急に涼しくなりジャケットを着るのが楽しい季節になってきました。 今年は高円寺のSAFARIで大物を複数買っていますが、その中でも友人からその存在を教えてもらったORAZIO LUCIANOが特に気に入っています。 今回ご紹介するブラックリネンジャケットは、かっこいいのは間違いないのだけれどブラックということもあって合わせるのが難しいかなと最初は見送っていました。 前は黒をよく使っていたのですが最近は全く…ですが気にはなり続けて、7月ごろにまたSAFARIへ行った際にまだ残ってまして、オーダーはきっとしない色でしょうしRTWでお得に買えるならと購入しました。未使用品でしたし… 代わり映えしませんが、いつも通りご紹介させてください。
ビスポークテーラー一覧 - bespoke wiki | 5chビスポークスレまとめ
記載内容について 「系統」は店のスタイルをなんとなく分類しています。修行先が明らかな場合は店名等を記載しています。各国・地域ごとのスーツの仕立ての特徴も参考にどうぞ。 価格帯は2Pスーツの場合の参考価格を記載しています。2021年4月から総額表記が義務化されたので本来はすべて税込表記であるべきですが、公式サイト内に税込かどうかの明確な記載がないものも多いため、定かではない店も多いです。いずれにせよ下限金額で選択できる生地にも店によって差異があるので、価格はあくまで参考として捉えてください。 専属の職人（テーラー）が最低1人在籍していることを掲載条件とします。 編集時の注意 詳細は店舗別ページに記載する。店舗別ページがない場合は【テンプレート】テーラー詳細ページをコピーして作成する） 細かい体裁は後で整えるので、どんどん記載していってOKです。 順番はアルファベット順、五十音順にしています（
日本の精緻とイタリアのエレガンスが融合したオーダーメードスーツ【サルトリア カヴート】｜ほんのひととき
今日も日本のあちこちで、職人が丹精込めた逸品が生まれている。これは、そんな世界がうらやむジャパンクオリティーと出会いたくててくてく出かける、こだわりの小旅行。さてさて、今回はどちらの町の、どんな工場に出かけよう！（ひととき2022年5月号 「メイドインニッポン漫遊録」より） 芸術の都、イタリアのフィレンツェに、服好きがいつかはスーツを仕立ててみたいと憧れるサルト（イタリア語で仕立屋を意味する）の名門がある。「リヴェラーノ&リヴェラーノ」という店で、オーナーのアントニオ・リヴェラーノさんは11歳で修業を始めて1940年代にフィレンツェでアトリエを創業したイタリアのサルト界の重鎮。フィレンツェスタイルと呼ばれる彼の仕立てるスーツは、芸術的な曲線を描くエレガントなシルエットと軽く柔らかな着心地で、多くの著名人を顧客に持つ。 リヴェラーノ&リヴェラーノが知られるようになったのは、1990年代後半～
イルミーチョのサマーシューズ 茶スエード | スーツの星
イルミーチョの8足目。 スエードのサマーシューズです。 そもそも論ですが、スエードってとても苦手です。 手入れとかどうやっていいかわからない。 しかし、イルミーチョである程度のオーダー数に達して スエードもいいかなと思い […] The post イルミーチョのサマーシューズ 茶スエード first appeared on スーツの星.
赤峰幸生が辿り着いた究極のスタイル : THE RAKE JAPAN | The Modern Voice of Classic Elegance
喜寿を迎えた赤峰幸生氏は、クラシック界では世界におけるカリスマだ。 日本でも20代、30代のファンが急増している。 服を着倒してきて辿り着いた氏のスタイルとは？ photography JUN UDAGAWA text YUKO FUJITA 赤峰幸生 究極のスタイル1 赤峰幸生／Yukio Akamine 1944年、東京都生まれ。90年、自身の会社インコントロを設立。98年、イタリア生産による紳士服ブランド「Y.Akamine」をスタート。2008年、カスタムクロージングのブランド「Akamine Royal Line」を立ち上げる。スーツやシャツのほか、コートやレザーブルゾンやネクタイなど、真のクラシックスタイルを提案している。 本物のフランネルは30年着てこそ味が出る 「フランネルは私が最も好きな秋冬の素材で、このスーツは4年前にフォックス ブラザーズのフランネルで仕立てたものです
Dormeuil/ドーメルの生地の種類やランクをご紹介
※下記はドーメル コレクションのほんの一部のご紹介です。実際はもっとたくさんの種類があります。 ドーメル スーツコレクション ドーメルのモノづくりはひとことで言うとイギリスとフランスの融合。英国製の持つ丈夫でしっかりとした質感と機能性、フランス人デザイナーによる感性に訴えるデザイン性とエレガントをか兼ね備えています。価格も比較的リーズナブルなエントリーモデルから、マーチャントならではの超高級品までバラエティーに富んでおり、洋服好きを飽きさせない品揃えとなっています。 ロイヤル11 / Royal11 12オンス（約340g）の目付で販売されていたロイヤル12が、11オンス（約310g）に軽量化されロイヤル11としてリニューアルされました。かつて12オンスは別名「サヴィルロウ番手」と呼ばれ、目付のしっかりとした生地を好む英国人の間では人気でしたが、地球温暖化の影響により薄手の生地を求めるニー
世界最高水準の羊毛生地【Noble Fleece – ノーブル・フリース】 | 練馬・池袋 オーダースーツ仕立屋【シュウ・カワグチ】
これにより、純粋なメリノ羊の種の保存が図られ、そのための環境保護を遵守する牧羊農家の存続を助け、次世代への技術承継を確保し、世界最高水準の羊毛生地を実現したのです。
七分仕立てのビスポークジャケット(Salone PARTENZA) | シャツと休む
その男は名を岩元 孝道という。 御幸毛織の展開するサローネ・パルテンツァというオーダースーツサロンの大阪店店長。日本で学び、日本で技術を研鑽したアルチザン。彼が御幸毛織の縫製工場と共同作業で受注しているのが今回の「七分仕立て」のビスポークジャケットとなる。 ビスポークスーツの相場は東京だと30万～50万円前後。チッチオで58万～。フミヤヒラノで40万～。batakで35万～。海外ではナポリで30万円前後だが、これは安い方でサヴィルロウになると70万を超える。ブリオーニやキートンも同レベルだ。いずれも、「ビスポーク」とか「フルオーダー」と呼ばれるもので、型紙を個人の為に作り、仮縫いや中縫いを経て補正をするものとなる。手縫いの割合がどうとか、芯を手作りしているか等は作り手によって異なるため一概に言えない。 型紙ありきのMTM（メイドトゥメジャー）はまた異なるし、イージーオーダーとかパターンオー
ナポリ帰りの新星スーツ職人「サルトリア シルヴァーノ」に注目！ | MEN'S EX ONLINE |
古今東西問わず、粋人はパトロネージュの醍醐味を知っている。すなわち、“これは”と思った職人にいち早く注目し、彼らの成長を見守る愉しみだ。 才気にあふれた新鋭たちを今から贔屓にしておけば、将来巨匠になった彼らの作品を、より特別な思い入れとともに愛用することができるだろう。 SARTORIA SILVANO ／ サルトリア シルヴァーノ 代表 菅沼知央さん 早くも世界の服好きが注目するナポリ帰りの新星 プロボクサーを志していたのですが、足の怪我もあって好成績を残せず、プロの世界は諦めました。ならばほかの何かで世界を目指そうと考えていたところ、出会ったのがテーラーの世界だったんです。 中でもナポリには国宝級の技を持つサルトがいると聞き、渡伊を決意しました」 伝手を頼って弟子入りしたのは、アントニオ・パスカリエッロ氏。ナポリでは珍しく、非常に繊細な手仕事で知られるサルトで、チッチオの上木氏やラファ
ナポリ仕立てのルーツを知る｜伝説の「アットリーニ」の全て
ナポリ仕立てのルーツを知る｜伝説の「アットリーニ」の全て 2016年11月11日 未分類 2016年, アイテム, アットリーニ, イタリア, クラシコ, コレクション, コート, シャツ, ジャケット, スーツ, ナポリ仕立て, ルーツ, 伝説, 手縫い, 秋冬コレクション
一流ブランドも愛する生地「MARLING & EVANS（マーリン＆エヴァンス）」 | 俺のTailor(俺のテイラー)
洋服において、男性の選択肢は狭いと言われます。 しかしだからこそ奥深いと考え、私達は着手であるお客様のパーソナリティを最大限に引き出す一着を仕立てる事に集中します。 かつて人々を魅了する数々のアートを生んだミラノ郊外の小さな町『ORENO』の様に、お客様にとっての唯一無二の存在になれる事を祈って。 「生地ブランド」の一覧を見る
DALCUOREについて
ナポリの仕立屋DALCUORE について イタリア・サルト界の巨匠 ルイジ・ダルクオーレ氏 DALCUOREはルイジ・ダルクオーレ（Luigi Dalcuore）氏が立ち上げたサルトリア（スーツ仕立屋）です。 ルイジ氏はクラシコイタリアの中心都市ナポリで1945年に誕生し、1964年からサルト（テーラー）の修行を始めました。1968年に独立してからはすぐに地元で絶大な人気を博し、現在ではナポリを代表するサルトの巨匠として、日本を始めアジア、ヨーロッパ、アメリカ、中東など世界中にファンがいます。 マニカカミーチャが代名詞 スーツのスタイルは、ナポリ仕立ての代名詞でもあるマニカカミーチャ（雨降り袖、シャツ袖とも呼ばれる）が最も特徴的です。 これはまるでシャツのような機動性に優れた腕回りの設計を、おしゃれなデザインとして発展させた、まさにイタリア人の芸術的才能を象徴するかのような技です。 日本で
Bespoke News – オーダースーツ・洋服の業界専門誌ビスポークニュース
「マリーン セール」ブランドの創設者兼クリエイティブ ディレクターであるマリーン セールは、ピッティ・イマージネ・ウオモ・106 (フィレンツェ、2024年6月11～14日)のゲストデザイナー。 1991 年生まれ。パリ […]
ヴィンテージ好きなあなたに ～スポーテックスの魅力～ 大阪本町｜オーダースーツ専門店 GlobalStyle
皆さんお盆休みはどの様にお過ごしでしょうか。 特に予定のない私の楽しみと言えば高校野球を観る事くらい。。 大型連休が取れれば、どこか避暑地に行って自然を満喫してみたいですね。 さてさて、オーダースーツの醍醐味といえば、生地選びです。 今回はその中でも、フランスの老舗マーチャントであるドーメル社の生地で VINTAGE SPORTEXについてご紹介致します。 1922年にスポーテックスという生地が発表されました。 当初はスポーツ用の生地で目付も400～450gとかなりのヘビーウェイトで主に乗馬やゴルフなどのシーンでの着用を想定し製作されました。 耐久性はもちろん快適性も損なわないその生地は、たちまちゴルファー達の間で愛用されるようになり、英国を超えて世界中でその人気を博し、スポーツ用に留まらず多くの紳士達に愛用されるスーツ地として着用されるようになりました。 洋服好きの方でしたら、ドーメルと
ドーメルが誇る、真の国際派ビジネスマン鈴木貴博さん : THE RAKE JAPAN | The Modern Voice of Classic Elegance
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 鈴木貴博さん ドーメル・ジャポン 営業本部長 text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa 創業1842年、現存する最古の服地ミルマーチャント、ドーメルの日本支社にて、営業本部長を務める鈴木貴博さんのご登場です。就職されてからは、服地業界一筋で、カキウチ、エルメネジルド ゼニア、そしてドーメルとキャリアを積まれて来ました。ゼニア時代には、なんと私の家内も同じ会社で働いていました。 「社内の飲み会で、奥様とご一緒したこともありますよ」と仰っていましたが、いやはやご迷惑をおかけしていないといいのですが・・ そして、鈴木さんの奥様も私のことをご存知です。以前アンジュノワールとい
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英スナク新首相は資産1200億円の超リッチマン！ スーツ59万円、靴に7万6000円、コーヒーカップは3万円！（SmartFLASH） - Yahoo!ニュース
サルトリア カブート の |“ツイード ジャケット” : THE RAKE JAPAN | The Modern Voice of Classic Elegance
