まぁ、一生かかっても、理解できそうにない点なわけだが、いい加減、このネタについて書くのもアレだが、書いてしまうけどな。 一生かかっても理解できそうにない女性の心理があるとすれば、ファッションにまつわる事柄だ。 あれだけは一生理解できそうにない。 女性にとってのファッションというのは、大体３つの要素に分解できる。 １、ステータスとしてのファッション これは理解できる。男性にしろ、女性にしろ、ファッションというのは、一種、その人間のステータスを示す看板そのものであり、その人の職業や役職、そして社会的な地位を占めるものだ。 だから、その人の地位、ステータスに見合った服飾というものが存在し、それを身にまとうことが社会的に要求されている。 ２，自信を与えてくれるものとしてのファッション このあたりから、理解するのが難しくなるのだが、勝負下着などに代表されるようなアレだ。女性というのは、ファッション次

「自分にとってファッションはあまり必要ではないから人を不快にさせない最低限度のものだけでイイや」 これも一つの賢い選択だと思う。でも中々ソコには至らない。殆どのファッション弱者は「望んでも手に入らない人」だから。つまり「酸っぱいブドウ」という訳。 「見た目にこだわる奴は中身が空っぽに決まっている！」 見た目にこだわらない人が「中身の有る人」だという根拠は？またファッションと聞いて「クジャクのように飾り立てる事」と短絡志向するあたり、「すごく単純な人なんじゃないか？」ついそう疑ってしまう。 コレって「汚い店が美味い理論」の誤解にも似ている。アレは「立派な店構えでなくても細部まで綺麗に掃除が行き届いている様なお店はシッカリしているから美味い」という話。（お店の掃除さえしてないイイ加減な店なら当然ソコで出てくる料理も推して知るべしだ）「中身を知る手がかり」は見た目の中に沢山転がっている。 だから

シャツについて今回は書きます。自分にとって重要なブランドはこの三つです。■無印良品のブロードの白シャツ（洗いざらし）無印良品の定番中の定番です。「日本人の作るシャツの正解」に現時点で一番近いような気がします。（根拠は無いです）素材感やどこまで作り込むかの落とし所とか、すごく「現代的で突き放した目線」を感じます。あれはただの安物のシャツなんかでは無いです、「必要な物が本当に必要最低限しか無いシャツ」なんです。今の時代において奇跡みたいな存在です。ただ唯一の欠点は形があまり良くない事です。誰にでも似合うようにした結果、結局は誰にも似合わない形になっています。そのまま普通に着ても全くサマになりません。着崩すなり、他のアイテムと組み合わせるなりしないと正直ツライです。雰囲気はすごくいいので、せめてTシャツの上に羽織って着れるぐらいにはして欲しいです。■ポロ・ラルフローレンのボタンダウンシャツオリジ

オタクの人によく薦められるブランドがこの二つです。個人的にはユニクロの方をお薦めします。普段着がユニクロ、外に出かける時はユナイテッドアローズのグリーンレーベルあたりが良いような気がします（お金も労力も必要最低限でという条件で考えた場合）。デザイナーの服は基本を押さえてからの方がいいと思います。 人によっては無印良品の方を薦めると思います。理由は無印の方がオシャレだからです。「えっ、それじゃあ何故ユニクロの方を薦めるの？」とオタクの人は思うかもしれません。それは工業製品の服として両者を見比べた場合、ユニクロの方がシッカリと作られていて耐久性が高いからです。無印はあの価格帯では出来ない事（ファッション性）をやろうとしているので耐久性がやや犠牲になっています。中にはワンシーズン保たなそうなアイテムさえ見かけます。ネットに入れて手洗いモード、洗剤はエマールなんて面倒くさい事はやりたく無いでしょ？

ユニクロを「アパレル会社」ではなく「メガ・スーパーマーケットの進化した会社」と考えれば合点がいくと思います。不採算部門をバッサリと切って、一番利益を得られる衣料品にのみ特化したスーパーマーケットがユニクロです。カジュアル衣料の次に野菜事業（SKIP）に乗り出したのもユニクロを「スーパー」として考えれば当然だと思います。生鮮食品でお客を集めるのはスーパーの常套手段だからです。進化したスーパーであるユニクロは「集客のための不採算部門」さえ、プレミア（有機・無農薬）をつける事で利益を出そうと試みました。 SKIPが失敗したのは「ユニクロがユーザーを読み間違えていたから」です。ユニクロはライバルとして無印良品をイメージしていました。ユニクロの商品を買う人達も、無印良品を買う人達と同じだと誤解したのです。「安いから買っているんじゃない。キチンと価値を見極められて不要なものには決して手を出さない。質実

色々な人がポールスミスについて書いているので、少し内容が被るかもしれないです。 ファッションと云うものが少し分かってくると、自分の中で再評価するデザイナーというのが出てきます。ポールスミスは、そんなデザイナーの筆頭だと思います。トップグループにはいるけど決して先頭集団にはいない。それがポールスミスのポジションです。最初はクリエイティブな事が絶対である「エリート主義」に誰もが陥るから、ポールスミスの事を必ず一度は切り捨てます。「デザインもクオリティーも値段もそこそこなブランド」みたいな感じで。でも、しばらくすると分かってきます。最先端のデザインをする事だけがファッション・デザイナーの価値判断のすべてでは無いという事に。自分がポールスミスを評価したのはライセンス物でした。クリエイティブと認識されているデザイナーでも、ライセンス物になると平気で手を抜く所が結構あります。でもポールスミスに関しては

オタクの人に「着るだけでオシャレになれちゃう素敵なブランド」をコッソリと教えて上げちゃいますよ♪それはズバリ、「コムデギャルソン」です。 ■「コムデギャルソンってどんなブランド？それってコムサデモードのパクリなんじゃないの？」 世界で一番評価されている日本のファッション・ブランドがコムデギャルソンです。川久保玲（かわくぼ・れい）というデザイナーがデザインしています。（綾波レイみたいで親近感が湧くでしょ？） そのデザインの特徴を一言でいうならば「前衛的でアバンギャルド」。既存の価値観を常に思春期の中学生のように破壊し続けています。エヴァンゲリオンの最終回がエンドレスで20年以上も続いているような感じです。 また熱狂的なファンが多く、自らの事を自嘲気味に「信者」とか「ピエロ」とか言ったりします。（でもそれは単に先回りして他人に言われる前に自分で言っているだけです。もうプライドだけで生きているよ

あれは全部罠なんですよ。あなたたち向けじゃないように見せかけて、実はシッカリあなたたち向けなのです。たぶん「こんな印象」を頭の中に刷り込まされてるのでは。「オシャレな服は丸井の服だ！あそこで気後れなく服を買える様になる事こそが本当のオシャレなのだ！」みたいな感じ？ でも良くその目を見開いて丸井のフロアを観察してみて下さいよ。結構あなたに似た雰囲気の人が多くないですか？みんなソワソワして、目線が泳ぎ気味で、店員にはとてもオドオドして、何だか挙動不審な行動ばかりが目立ちませんか？ 別にそれはあなた達が悪い訳では無いのです。そんな心理状態になるよう丸井は巧妙に仕掛けているからです。「これは罰なんだ。自分がダサイのがいけないんだ。丸井でたくさん服を買うことで徳を積み「オシャレさん」の称号を早く自分は手に入れなければならないのだ」こんな風にマインド・コントロールしようとしているのです。 えっ、何故そ

一番負担が架かるアイテムは靴です。靴に合わせパンツ（ズボン）と「ワンセット」を三つ作り、中二日でローテーションさせて下さい。そのボトムス（靴＋ズボン）に合わせるトップスをそれぞれ三種類用意して、計9種類のコーディネートになります。一週間に一回洗濯すれば、次の週には再びそれらを着ることが出来ます。（二着の余りは雨が降って洗濯物の乾きが遅い時などの為の予備です） トップスを買う時は、それに合わせるボトムスを必ず履いていって下さい。「実際に似合うかどうか?」は試着すれば、すぐにその場で確かめられます。ボトムスをワンセット新しいものに切り替える時は、自分に似合う靴をまず一番最初に探します。そしてそれに一番似合うズボンをその次に探します。選択肢の量が少ないものから優先して選ぶのが確実です。 靴＜ズボン＜トップス「自分に似合うモノの総量」は靴が一番少なくて、トップスが一番多いから靴を最優先する訳です。

ファッションとモードがゴッチャになってる人が多い気がする。 モードはファッションの一部。今この一瞬のみが魅力的で来年には間違いなく廃れるのがモード。ファッション雑誌で取り上げるのは常にモードだから「モード＝ファッション」だとみんなが錯覚している。 モードではなくファッションをメインにすればよい。あまり時代に左右されない普遍的な服。リーバイス501、フレラコ、フランス製バスクニット、バーバリアンのラガーシャツ、チャンピオンの霜降りスウェット、ラルフローレンのBDオックスフォードシャツ、世の中にはそんな服がいくらでもある。 それら定番の中から自分に似合うものを見つける。より似合うものに切り替えていっても良いし、ベストならずっと買い替え続ければ良い。 そんなベースとなる自分のクローゼットがあって、それにプラスアルファとして付け加えるのがモードです。あくまでも主食ではない、余分を楽しむもの。 だか

まさか「デザイナーがすべてをデザインしている」なんて、思ってはいないですよね？メンズとレディスのコレクションが年に二回あり、さらに幾つかの別ラインもデザインしている。どう考えても物理的に不可能です。 そして「手柄は全てデザイナーのものか？」それさえも怪しい。ジル・サンダーはある時期彗星のように現れたけど、実は世間が注目するかなり以前からコレクションで服を発表していた。それは如何にもドイツ人が作る、「真面目過ぎていて、面白味というのがまるで感じられない服」だった。 （あくまでも聞いた話だけど）山本耀司の元パタンナーがパターンメーキングを手掛けるようになり、ジル・サンダーの服は急激に「モダンで垢抜けたモノ」へと変身した。きっと「ヨウジのアブストラクトな要素」が上手くハマり、「ジルサンダーの生真面目な重さ」というのが、良い感じに抜けたんだと思う。 パリと比べるとミラノはデザイナーの顔が服から見え

（詳しくは知らないけど）おそらく最初に黒人のギャング（ヒップホップ）辺りがアレを始めたのだと思う。ファッションは「相手よりも優位な視点を取る為のモノ」という部分もあるから。「自分からは相手が見えて、相手からは自分が見えない」つまりはそんなポジション。顔にピアスをすると相手はピアスばかりを見る。その間「無防備でいる相手の顔」を、遠慮なくマジマジと観察することが出来る。つまり腰履きもソレ。極端に下げたパンツ（ズボン）位置が気になるから、相手の視線は常に下にいく。精神的に優位になりイニシアチブをとれる。そんなスタイルをする事で暴力を使わずに攻撃しているのだ。 そしてそんなモノをファッションはネタとして使う。まず最初にドルチエ＆ガッパーナあたりがソレを取り入れる。「イタリアの地方都市でローカルに流行っている不良のスタイル」をリサーチし、洗練させるのが彼らのやり方。主な顧客である「お金持ちで少しだけ

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