ロンハーマン開店から始まったアパレル業界が手がけるライフスタイルショップ開発がますます広がっています。 秋の立ち上がりで、都内の商業施設を回ると、意外なブランドまでが、雑貨複合の派生業態開発を行っています。思えば、これまで何度も、ライフスタイル業態ブームがありました。 ライフスタイル業態ブームは住関連のパーソナルユース化によるものでした。消費財には、個人のお小遣いの中かお金を払うパーソナルユースと、家庭の主婦が家計の中から支払うホームユースとがあります。 パーソナルユースは、個人の気持ちで決まりますから、個人の趣味に合うかが大事で、ともて情緒的な買い物行動を行い、ファッション化しやすいものです。一方、ホームユースは家計の中からやりくりしますので、予算はシビアになりますし、家族や親戚、近所の目などが加わることがあるので、理性的で趣味よりもそれ以外のものの比重が増えます。計画的な買い物行動です
昨年はダウンジャケットに使う羽毛原料の価格が高騰していた。 大量生産大量販売を行うブランドは1年くらい前から素材手配をして製造に取り掛かる。 そのため、今秋冬の低価格ブランドではダウンジャケット・ダウンベスト類の型数が減っており、中綿ジャケット・ベストの型数が増えている。 要するに原料が高すぎて設定していた製造原価に収まらなかったのである。 ジーユーは今秋冬物でダウン類は現時点では投入していない。 すべて中綿である。 以前だと2990円ダウンジャケットというのがジーユーの売りだったが、それが原料高騰でかなわなくなってしまったと推測できる。 昨年、3900円ダウンジャケットで一瞬だけ話題をさらった西友だが、今年の売り場を視認したところ、半分近くは中綿ジャケットに代わっている。 これもコストに合わなかったのだろう。 繊研新聞によると、今年のダウン原料の価格は下落したというから、来年は低価格ダウ
このところの円安傾向で、中国生産品が国内工場へ逆戻りしている。 国内縫製をしてもほとんど変わらなくなったアイテムも多い。国内縫製業者はこのところ、減少し続けていたから、各工場に注文が殺到しており、スペースの確保が難しくなっているというのが現状である。 先日、自主ブランドを運営するデザイナー氏が縫製工場を確保できなくなって困っているという話を伺った。 大手が次々と縫製拠点を中国に移す中、残った国内縫製工場を支えていたのは小規模ブランドだった。 このデザイナー氏も中には1型50枚というオーダーもあったが、平均すると1型100枚水準は守っていた。 縫製工賃も不当に買いたたいたことはない。 ところが、大手が国内回帰すると「ワシらはシンプルな商品を大量に縫いたいんですわ」となかなか仕事を受けなくなりつつあるという。 生地産地の企業もそうだが、製造加工業者の多くは本当に「喉元過ぎれば・・・・・・」とい
先日、エドウインの総合展に出かけた。 その中で「リー」のクラシックモデル?(便宜上そう呼ぶ)というのがあった。 通常、伝統的なリーの101とか201でもある程度は現代に合わせてモダナイズされている。 これはリーバイスの501も同じだ。 そうでないと股上が異様に深くて、ワタリに余裕がありすぎるという変なシルエットになる。 もしくはオッサンくさいシルエットともいえるだろうか。 しかし、リーでは80年代ほぼそのままのシルエットの商品群もわずかながら製造が続けられている。 担当者によると年配向け店や地方の古い専門店などからは一定量の注文が来るそうだ。 いわゆるアタリもヒゲもないストーンウォッシュ加工のジーンズとか、ワタリがだぼっとしたモンペみたいなシルエットのスリムジーンズだとか、股上が異様に深いストレートジーンズだとか、懐かしい顔の商品ばかりである。 ある意味一見の価値がある。
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