特集 誰がアパレルを殺すのか | 日経ビジネスオンライン
「渋谷系」は中国ファンド傘下で甦る マークスタイラー・秋山正則社長インタビュー 文／杉原 淳一（日経ビジネス記者） 中国政府系ファンド傘下で再建を図る中堅アパレルのマークスタイラー。「渋谷系」×「中国政府系」という、異色の取り合わせはどういう経緯で生まれ、再建はどのような形で進んでいるのか。マークスタイラーの秋山正則社長に話を聞いた。 「ユニクロになろうとは思わない」 ファクトリエ・山田氏が目指す「価値創造」とは 文／杉原 淳一（日経ビジネス記者） 国内工場と直接取引して作ったシャツや革靴などを、インターネットを通じて販売するファクトリーブランド「ファクトリエ」。SPA（製造小売り）モデルで成功したユニクロと比較されることもあるが、山田敏夫CEOは「ユニクロになろうとは思わない」と言い切る。 ルイ・ヴィトンを魅了する男の苦言 「中国と機能性で競ったら、必ず追いつかれる」 文／杉
「渋谷系」は中国ファンド傘下で甦る
中堅アパレルのマークスタイラー（東京都渋谷区）は2015年、中国政府系ファンドのCITICキャピタル・パートナーズ傘下に入った。「渋谷系」と呼ばれる若年層向けブランドで急成長した同社も、「低価格＋拡大」戦略が裏目に出て2014年度に赤字転落を経験。その再建を支援したのがCITICだった。「渋谷系」×「中国政府系」という、異色の取り合わせはどういう経緯で生まれたのか。マークスタイラーの秋山正則社長に話を聞いた。 どういった経緯でファンドの出資を受けたのですか。 「うちには現在19のブランドありますが、それぞれの売上高がだいぶ違います。年間50億円もあれば、10億円もあります。それなのに、2014年の消費増税を控えた時期に、各ブランドに対して『低価格の戦略商品を作れ』と指示してしまったんです」 「50億円のブランドは生産ロットも多いので対応できましたが、10億円のブランドには難しかった。より安
縫製工場サラ福岡
【縫製工場サラ・対応可能業務】 レディスウェア型紙、子供服型紙、犬服型紙、生地手配（ニット、布帛、無地、柄物、オーガニック、機能性、オリジナルなど） プリント（シルク、転写、インクジェットなど）ラインストーン、刺繍、小ロット生産、各種縫製全般
『洋服の製造原価ってどれくらいなのか知ってますか？』
おはようございます。 俄然梅雨らしくなってきました 雨が降ると紫陽花が良く映えます さて、昨日のブログに書いた縫製工場の実情の記事を読んでいただけたでしょうか？ ボクなりに思ったことを書いてみました。 ※以下引用 ブランド側が思い描く製造工賃は驚くほど安いことが多い。 例えば、店頭販売価格が15000円くらいのカジュアルパンツだったとして、製造工賃（副資材代も含めて）が5000円になると、まず「高い」「高すぎる」という反応になる。 この商品だと3000円台で落ち着くことがほとんどである。 しかも生産数量は100枚くらいしかない。 100枚くらいだから多くの場合、国内生産ということになるが、こんな具合では国内縫製工場に就職したがる日本人はますます減るしかない。 上代が15,000円で製造原価が5,000円だから原価率33％で高いってなる 現実的にそうなんです。経験者ですから 3,000円台っ
洋服の原価っていくらなの？なんでレディースよりメンズの方が値段が高いの？アパレルの疑問Q&A
スポンサーリンク 今日はアパレルQ&A。あなたが普段思っているであろう、アパレルの疑問質問をまとめました。 洋服の原価は一体いくらなのか？ Photo by http://otonaninareru.net/wp-content/uploads/2014/05/beams-shibuya.jpg 「この洋服いったいいくらで作られているんだろう？」 「これを買うとお店がいくら儲かるんだろう？」 「原価はいくらなんだろう？」 誰しもが洋服についてそんな疑問を抱いたことがあるはずです。 答えをズバリ言ってしまうならば、もちろん「原価率」はメーカー毎アイテム毎に様々ですが、 30%が一般的なラインです。 しかし例えば「これはブランドの定番で毎年同じものを大量に作っている」などの理由があれば一気に素材を仕入れて大量発注もできるでしょうから原価率は大きく下がるでしょう。20%を切るものも存在します。
絶好調のバッタ屋さん | プロフェッサー小島健輔の言いたい放題（小島ファッションマーケティング代表）
先週末は大阪まで足を伸ばし、「ガイアの夜明け」など経済番組でも度々取り上げられている絶好調のバッタ屋さん、株式会社Shoichiの山本昌一社長のお話（第２０回繊維・未来塾）を聞きに行ってきた。講演というより‘放談’に近い断片的な話ではあったが、それだけ絶好調で勢いがあるという事なのだろう。アパレル特化（アパレル・服飾で９０％）のバッタ屋さんがこれだけ引く手数多なのはアパレル流通が供給過剰で破綻しているからに尽きる。 さて山本社長のお話によれば、Shoichiは２００５年設立で商いは１１億円ほど。『商品は選ばず、販路の規制要望を守り、買取の意思決定も支払いも速く、買いでも売りでも頭を下げる』というバッタ屋さんの鏡みたいなポリシーが評価されてお客さんが増えているそうだ。買った後の仕分けと販路確保にノウハウがないと厳しい商売だが、Shoichiではオンライン社内競りシステムが要と見た。 次々と持
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OEM生産とODM生産 - ファッション流通ブログde業界関心事
アパレル業界がファストファッション化あるいは対抗策？を志向する流れの中で、ここのところ、時流にあわせて、繊研新聞や日本繊維新聞にアパレルSPA（製造小売）企業あるいは専門店が活用するOEM生産とODM生産に関する記事が数多く掲載され、興味深く読ませていただいております。 業界でいうところの、SPA（＝Speciality store retailers of Private label Apparel の略）は、一般に「製造小売業」と訳されますが、英語の直訳の通り、「自社ブランドのラベルがついた商品を販売するアパレル専門店、ブランド直営店」というのが実際のところで、グローバルＳＰＡ大手のGAP、H&M、日本のユニクロ、無印良品、ポイントの各業態、マルキュー系しかり、生産に関しては、商社、生産代行業者経由かダイレクトかは別にして、協力工場に委託、つまり分業しているケースがほとんどです。 自社
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「アパレル業界は集団自殺している」
アパレル業界 利益率ランキング(2022-2023年)-業界動向サーチ
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